Marion y el mundo del fin del mundo

Un bicentenaire plein de surprise

2010-06-22T10:26:00.001-07:00

Pour mieux connaître le Chili, y réaliser son année d’échange en 2010 était un bon calcul. En effet, 2010, dans ce long pays du bout du monde, comme dans nombre de pays d’Amérique du Sud, est l’année du bicentenario, bicentenaire du début de l’indépendance, du début de la liberté, de la naissance de la nation. Tous les ans, cette date est célébrée le 18 septembre, jour de la fête nationale. Très importante chaque année (un Chilien m’a même demandé quel jour célébrions-nous notre indépendance en France), la célébration de l’indépendance en cette année 2010 avait donc déjà pris une couleur particulière. Dès 2009, le mot « bicentenario » était sur toutes les lèvres. L’ancien président de la République Ricardo Lagos avait ainsi déclaré que le Bicentenaire était « L’occasion de dédier la décennie 2000-2010 à réfléchir ensemble à la trajectoire historique du Chili, mais aussi à imaginer son futur ».

Imaginer son futur, se fixer de nouveaux objectifs…Presque comme une coïncidence, l’élection présidentielle était programmée pour cette même année 2010. Une raison de plus pour venir au Chili cette année pour quelqu’un s’intéressant à ce pays qui, traumatisé par la dictature, mais aussi économiquement et socialement à part sur le continent, cherche décidemment son identité.

Mais, si je savais en partant que 2010 serait une année importante pour le Chili, il était impossible d’imaginer à quel point ce serait une année si riche en émotions pour ce pays coincé entre les Andes et le Pacifique.

L’année commence fort : le 17 janvier 2010, Sebastian Piñera, businessman milliardaire, est élu à la présidence de la République. Pour la première fois depuis le départ de Pinochet en 1990, la droite revient à la tête de l’Etat et le président n’est plus un élu de la Concertacion, la coalition des partis du centre, formée en 1988 à l’occasion du référendum sur le maintien de Pinochet au pouvoir.

Un peu plus d’un mois après, le 27 février, un séisme de magnitude de 8,8 frappe le Chili. Bilan : un tsunami, 521 morts, 2 millions de sinistrés, et l’axe de la terre décalé de 8 centimètres. Joyeux anniversaire ! Si le gouvernement de Bachelet a tardé à réagir et que le gouvernement de Piñera, investi le jour d’une puissante réplique, n’a pas toujours été à la hauteur du drame, la société civile, et les étudiants en premier, a fait preuve d’une grande solidarité, allant prêter main forte dans le Sud. L’image, prise sur le vif par un journaliste mais rapidement devenue symbole, d’un homme portant fièrement le drapeau lacéré sorti des décombres, est restée gravée dans les mémoires, et, petit à petit, ce drapeau est apparu partout, tel un jour de fête national, souvent accompagné d’un « Fuerza Chile ». Epris d’une incroyable vague de sentiment national, les Chiliens, dont 30% déclaraient en 2001 qu’il était « impossible de définir ce que signifie être Chilien», semblaient, dans le malheur, le découvrir enfin.

Une des surprises du bicentenaire, c’est aussi la qualification du Chili au Mundial, événement qui n’avait pas eu lieu depuis 98 et à ne pas négliger quand on connait l’importance de ce sport en Amérique du Sud. Au Chili, où l’appartenance à une équipe nationale définit vos valeurs, la vie s’arrête et tout le monde retient son souffle à chaque match du Chili sur la scène internationale. Des écrans géants ont été installés dans toutes les salles de réunions, les salles de classe se ferment, les rues sont désertes et silencieuses, et c’est à se demander si les médecins ne s’arrêtent pas de travailler eux aussi. Aujourd’hui, dans le centre de Santiago, lorsqu’une masse blanche, rouge et étoilée de bleu inondait la Plaza Italia pour célébrer la victoire du Chili contre la Suisse, un jeune chilien m’a montré le drapeau qu’il portait, tout abimé, sur le dos, et m’a dit « Ce drapeau, on l’a repêché à Dichato, une des villes particulièrement sinistrée, après le tsunami». Le Chili n’a sans doute jamais autant exhibé son drapeau que cette année…

Au même moment, le président Piñera célébrait la victoire du Chili à Constitución, épicentre du tremblement de terre. Il venait d’y voir le match avec les habitants, sous un chapiteau de cirque…Comme à Rome, les chiliens ne demanderaient-ils que « du pain et des jeux ? ». Piñera, qui l’a bien compris, est sans doute le chilien le plus heureux de l’enchainement de victoires de « La Roja ». Rien de tel qu’une coupe du monde pour que chacun oublie ses petits malheurs : des antennes paraboliques ont été mises sur les préfabriqués, et personne ne se scandalise de l’augmentation des tarifs du métro.

Sans aucun doute, 2010 est pour le Chili le moment ou jamais pour, enfin, définir une identité collective. Les Chiliens sauront t-ils saisir cette opportunité?

Iguazu: Allez donc au Cuba Libre!

2010-01-15T16:01:00.000-08:00

Après plus d'une journée de bus (Pumamarca-Jujuy-Salta-Iguazu), nous arrivons aux fameuses chutes...
Une chaleurs qui n'est plus seche mais humide et lourde, des touristes partout à ne plus savoir qu'en faire.
Direction el Camping (El viejo americano, 19 pesos/personne et par tente, luxueux, il parait qu'il est bcp mieux que le pindo que tout le monde deconseille)
Le soir, l'orage est au rendez vous, et une branche quasi tombe. Et le lendemain, direction les fameuses chutes...ça coûte les yeux de la tête, et c'est un peu trop disneyland à mon goût, mais comment ne pas tomber amoureux d'un tel paysage...Surtout, en bas des chutes, au delà de la beauté, c'est à la force, à la puissance de la nature qu'on est confronté.
Après avoir passé la matinée à mitrailler de photos les chutes et la gorge du diable, et comme il nous reste un peu de temps avant la fermeture du parc, nous décidons de profiter du beau temps pour faire le 3ème circuit, sauvage par rapport aux deux autres, si touristiques. Mauvaise idée: A peine arrivées à la cascade, le ciel commence à s'obscurcir tout à coup. Et nous n'avons pas le temps de nous mettre en maillot que le tonnerre gronde. Fort. Très fort. On se rhabille et commence à faire marche arrière. Mais un pluie diluvienne nous tombe dessus, la terre du sentier se transforme en bout, et des éclairs traversent le ciel en permanence. Je ne suis pas très inquiète, même si petit à petit la boue nous arrive jusqu'aux genoux, contrairement à Heloise qui récite à tout bout de champ des ave maria. Mais en pensant à voix haute: "Dis donc, cet arbre allongé au milieu du chemin, il n'était pas là à l'aller", et en entendant Helo hurler qu'un éclair est tombé juste à côté d'elle, je commence à courir plus activement, et je me mettrais bien à réciter moi aussi des ave maria. Et je dois avouer que j'ai quelques pensées morbides: Personne ne sait où nous sommes, et pas un chat sur le sentier. A bout d'un moment, nous voyons enfin la route, le bitume, et c'est un énorme soulagement.
Mais le scénario catastrophe n'est pas fini: Mes jambes, sous la boue, ont doublé de volume (bon, d'accord, c'est une exagération). Les petites plaques rouges qui avaient attiré mon attention à l'aller sont devenues de TRES GROSSES plaques rouges. Nous voilà en route, paniquées, vers le dispensaire du parc. On tourne quelque temps devant, avant de comprendre que oui, ce bâtiment désaffecté est bien le Poste de Secours. On escalade un peu pour entrer, et un gardien va chercher le médecin. La quarantaine, type barbie, écoutant Kelly Minogue dans son "cabinet" et que nous venions probablement de réveiller de sa sieste. Je dois remercier Heloise que j'ai du mordre lorsque son assistante, une grosse femme noire, me parlait d'une manière incompréhensible et en rigolant avec sa seringue à la main, pendant que je regardait les araignées au plafond, et que l'électricité s'est coupée lorsqu'elle m'a piquée...
J'ai du rester quelques temps boueuse, sur le lit de ce poste de secours, à attendre de dégonfler un peu, regardant avec effroi mes jambes mutantes, voyant le déluge tomber par la fenêtre, avant d'entendre le conseil médical le plus original de ma vie de la part de Barbie Docteur qui jouait avec son portable: "Pour vous changer les idées, allez donc danser ce soir au "Cuba Libre"!
Comme on dit ici...jaja!

La quebrada de Humahuaca

2010-01-15T11:18:00.000-08:00

De Salta, nous sommes allées à Jujuy. Prix de la ville la moins interessante d'Argentine? La ville est déserte quand nous arrivons, les auberges de jeunesse quasi inexistantes sauf la HI (cher et petit dej de radin).
Le musée d'archéologie est impressionant par sa nullité.
La cathédrale est assez kitsh, l'occasion pour Helo de commencer une chouette serie de photos...Sur les icones religieuses les + kitsh du continent! (et il y a de la matière...)

Mais nous arrivons le 6 décembre là ou nous voulions arrivées, Jujuy étant juste une étape: La quebrada de Humahuaca.

Cette quebrada, un canyon, est situé au Nord de Jujuy. C'est, selon wikipedia, la voie d'accès depuis les plaines basses vers les hauts plateaux boliviens.

Toujours selon wikipedia: "La quebrada est une zone aride avec des paysages de grande beauté ainsi que de grandes richesses en patrimoine culturel. Ceci se manifeste dans les localités qui la jalonnent du sud au nord: Purmamarca, Maimara, Tilcara et Humahuaca.

La Quebrada de Humahuaca a été déclarée patrimoine de l'humanité en 2003 par l' Unesco. Ceci tant pour ses splendides paysages, que pour les nombreux villages et cités qui conservent beaucoup de vestiges précolombiens et coloniaux".

Dimanche 6 décembre

Visite de Tilcara, de ses ruines Incas (le Pukara), petite randonnée arrivant sur une cascada (la garganta del diablo). Le soir, après avoir fait un tour à la feria artisanal et s'être arrêtées manger des empanadas de lamas, nous nous retrouvons dans un restaurant extraordinaire "de tilcara à Paris", où nous entrons puisqu'il propose une carte très sympa (nous mangeons un delicieux "Queso con Cayote", typique de la region") mais surtout parce qu'il y a un concert . Le patron du resto qui est en même temps le musicien vient de rentrer à Tilcara, son village natal, après avoir jouer 23 ans à Montmartre. La musique est très originale: Melange de sikes (flute de pan) et autres instruments traditionnels avec le saxo et l'ordinateur. Cette soirée se finit donc d'une manière surréaliste, à danser de la salsa sur un remix local de "Ne me quitte pas" de Brel! Empanadas de lama...un régal!

Lundi 7 décembre

Visite de Humahuaca et de sa très belle et très emouvante église. L'autel est recouvert d'or et des femmes chantent à l'interieur.

Bidon d'eau bénite

Après avoir mangé du chevreau (autre plat typique), excursion d'1h à la Peñas Blancas où nous faisons la sieste.

Puis nous revenons à Humahuaca pour prendre un bus pour Iruya, un bled perdu dans les montagnes. 60 km, plus de 3 heures de trajets. Le bus sent le chevreau à plein nez, nos sac, posés en équilibre sur le toi. Les jeunes, jouants avec leurs portables high tech, sont assis à côté de femmes aux allures traditionnelles, à la bolivienne.

Le paysage est magnifique. A l'endroit où l'on passe de Jujuy à Salta, il fait froid. Normal, on apprendra plus tard que l'on vient de passer un col a 4000 m! La nuit tombre, le bus serpente, Marion ferme les yeux: Soit on foncer dans la montagne, soit dans le vide. Nous arrive saines et sauves, et atterrissons dans une auberge de jeunesse pas donnée et saaaale (tout en haut du village, la dernière sur la colline: n'y allez pas!). c'est un repère de simili-bobos de toutes nationalités ayant un débat politique ponctué par les remarques d'un argentin certain que "avant la mondialisation, il n'y avait pas de famines!". Depitees, nous allons nous coucher...

Le fameux bus: dans les tournants, nos sac à dos ont bien failli y passer...
Mardi 8 décembre
Ballade dans Iruya, sur le chemin de San Isidro, un village coupé du monde où les gens ne vont qu'à cheval.

copyright Heloise
Nous retournons ensuite à Pumamarca, d'où l'on voit le fameux Cierro de los 7 colores.

Argentina, 3 et 4 décembre

2009-12-05T16:39:00.000-08:00

Nous nous reposons un peu à amaicha, puis partons pour le charmant village de Cafayate.

Nous goutons la bas au vin de la région (2ème région vinicole du pays après Mendoza, mais ici, c'est du vin blanc) et aux humitas, specialité régionale. Nous plantons notre tente dans une auberge de hippies franchement sale (15 pesos, el Parque) mais le meilleur prix imaginable!

Le lendemain, départ pour Salta, à 3h de Cafayate: C'est une des 4 plus grosses villes du pays.

Alors que c'est sensé être une des régions les plus sèches. Auberge de jeunesse très bien (Quaja, 25 pesos).

Mortes de faim, nous avalons un matambre pas très bon.

Nous visitons ensuite la cathédrale (très très kitsh, mais remplie de fidèles, etonnemment jeunes), la très jolie église san francisco et le couvent san berdardo.

La cathédrale

L'église

Le couvent

Surtout, nous visitons l'extraordinaire musée archéologique de haute montagne de Salta. Dans ce musée, nous nous retrouvons 500 ans en arrière, dans le Collasuyu, la région la plus au Sud du Suyu, l'empire Inca. Lors de cérémonies ritulles ordonnées par l'Inca, les plus beaux enfants de toute la région allaient à Cuzco, rammenant avec eux le plus beau de leur région: coquillages d'Equateur, plumes d'Amazonie, métal de l'altiplano..Après plusieurs jours de cérémonies et quelques sacrifices, les enfants repartaient vers leurs villages, bénis par l'Inca, accueillis comme des rois. Dans certains endroits, comme dans le Collasuyum ces enfants bénis étaient offerts en sacrifice à la montagne, qui devenait alors sacré.

Le MAAM offre donc cette particularité de, en plus d'exposer des objets incas mangnifiques retrouvés dans les montagnes, de présenter 2 momies de ces niñas-rayos, agées de 6 et 8 ansm retrouvés tout à fait conservées par des alpinistes, après 500 ans de congélation.

GENIAL

Road Trip: Argentina, 2 décembre

2009-12-04T18:49:00.000-08:00

Sur la route, des paysages très verts...puis bien plus secs.

Nous partons de Tucuman. Nous pensions aller à Tafi del Valle, recommander par le Lonely et le Routard, mais une amie d'amie d'amie habitant Tucuman nous conseille, plus loins dans la Vallée Calchaquies, Amaicha del Valle.

Après 4h de bus, avec une vue luxuriante pendant 3h puis aride tout à coup, nous arrivons à Amaicha, au camping les Algarrobos (8 Arg pesos par personnes et tente, très bien). C'est la première fois que nous utilisons la tente!

Nous patons ensuite en excursion avec Sebastian, LE gars qui s'occupe du tourisme dans le village, qui nous avait convaincu difficilement de prendre son excursion à 40 Arg pesos. Il nous emmène dans son van, avec deux autres touristes, aux ruines de Quilmes, l'attraction de la vallée. Ce sont en effet des ruines pré-colombiennes très importantes. Sebastian nous raconte, pendant une heure comment les diaguitas, ce peuple de guerrier, qui avait résisté aux incas, avait construit ici son village (10 000 habitants à son apogée). Un village à moitié sous terrain, construit sur ces collines pour des régions stratégiques: D'en haut, on y voit toute la région, mais la montagne empêche d'être attaquer par derrière, la montagne protège le village.

Comme les gaulois ils ont donc résisté, dans ce petit village entre 1400 et 1500 et quelques, à l'envahisseur: L'inca puis les colons espagnols. Mais la conquista eut raison de ces valeureux guerriers. Après un long siège, les femmes et les enfants redescendirent petit à petit, et ils furent obligés de se rendre...

Alors commence le grand exode: Beaucoup durent marcher vers Buenos Aires, pour y être réduit en esclavage. Seul 400 survécurent à ces longs mois de marche et de souffrance. Près de BA fut alors fondé la réduction de Quilmes, dont vient la fameuse bière argentine.

50 ans plus tard, des Diaguitas, qui étaient passés de l'autre côté de la montagne, redescendirent de la Cordillère où ils s'étaient réfugiés. Ainsi continuèrent à se transmettre oralement des traditions, comme l'hommage à la Pachamama, la terre. A Amaicha, de nombreux villageois la vénère: En versant sur le sol les premières gouttes du breuvage qui en vient (le vin ou l'eau par exemple) quand on boit (le sprite, j'ai demandé, ca marche pas)m en pausant une pierre sur un des nombreux autels de pierre qu'il y a partout, et, surtout, par la grande cérémonie de la pachamama en aout.

Depuis 20 ans environ, l'héritage indigène de la communauté est petit à petit assumé.

Une partie des ruines de Quilmes est restaurée sous la dictature militaire.

En 1992, sous Menem, l'impensable se produit: L'Etat privatise une partie les ruines. Une entreprise y construit un immense complexe touristique de luxe, avec une grande piscine (alors que les habitants comme le bétail de la région souffrent cruellement de la sécheresse). Après de longues annés de luttes des indigènes, dont les ancêtres repose dans un cimetière sur lequel a été construit l'hôtel, le tribunal décide de fermer provisoirement le lieu en 2007. Certains indigènes souhaitent sa destruction totale, par respect pour les defunts, d'autres, sa transformation en école ou autre lieu de culture.

La partie restaurée des ruines

La partie non restaurée

Vous voyez les batiments et le petit point bleu? Le complexe 5 étoiles et sa grande piscine

Les indiens avait choisi ce lieu puisqu'on y voyait toute la vallée...

Après avoir visité les ruines de Quilmes, nous reprenons le van et partons vers le désert, en prenant un chemin totalement caché de la route et chaotique. Nous arrivons en haut d'une montagne de sable après un bon quart d'heure de marche, et regardons le soleil se coucher en communiant avec la pachamama. Nous revenons ensuite vers la Jeep, avec l'eclairage d'une pleine lune jaune (et d'une petite lampe de poche). Nous y prenons un maté en regardant les étoiles.

Nous reprenons ensuite la jeep et arrivons, un quart d'heure après, dans la maison/ferme d'une mamie de plus de 90 ans et de son fils. Pas d'eau courante ni d'électricité. Le fils va à la "ville", Amaicha, une à deux fois par mois, mais nous ne savons pas si il y va en âne ou à cheval. Nous préparons le guizo (nous avions acheté les légumes à Amaicha) à la lumière de la bougie, et le cuisons au feu de bois.

Une soirée assez magique et hors du temps, en somme...

Road Trip, part 1: Argentinaaaaa (30 novembre-1er decembre)

2009-12-04T18:25:00.000-08:00

30 novembre 2009

Me voici de nouveau en Argentine. Pas par obsession, juste parce que c'est le plus près et que c'était ce qui correspondait à nos dates et envies communes avec Heloise, une amie de Sciences Po.

Mais nous commencons ici par une argentine bien différente de celle que je connais déjà. Ce n'est plus celle du tango mais de la flute de pan, l'Argentine Andine, celle qui nous rapproche chaque fois un peu plus de la Bolivie.

Nous avons prévu d'arriver en Uruguay le 15. Avant cela, nous irons à Santiago --> Tucuman --> Valle Calchaquies --> Cafayate --> Salta --> Jujuy --> Quebrada de Humahuaca. Puis nous quittons le Nord Ouest pour voir les chutes d'Iguazu, à la frontière du Paraguay, du Bresil et de l'Argentine et passerons par les missions Jesuites du Paraguay. Enfin, nous pensons passer par Buenos Aires pour rejoindre l'Uruguay 1 ou 2 jours.

Départ, donc, lundi 30 novembre de Santiago. J'ai pris une photo du bus, début d'une collection qui s'appellera probablement: Mes 3 mois en bus, avec les photos des 50 bus que j'aurais prix (au moins un tous les 2 jours en 3 mois...).

Nous partons à 7h de Santiago, arrivons à 14h à Mendoza. Ayant 3h de pause, nous en profitons pour aller acheter un camping gaz, trop cher au Chili. Puis retour au bus, dans lequel nous passons la nuit, avant d'arriver tôt le matin à Tucuman.

L'auberge de Jeunesse, Backpackers Tucuman, est cher mais très bien (38 Ar pesos avec diner et ptit dej) NB: J'ai décidé de mettre le plus de renseignements très pratiques sur internet. Non pas que je souhaite que ma famille qui lit ce blog me fasse un virement (mais si vous insistez, je vous envoie mon RIB) mais parce que Heloise et moi nous sommes enormement servis des blogs pour préparer le voyage.

Nous visitons la cathédrale, la plaza de armas (comme dans toutes les villes du continent).

La cathédrale

Puis nous nous rendons à l'attraction de la ville: La casa Independancia. Tucuman est en effet célèbre dans tout le pays puisque c'est ici que l'indépendance du pays a été signée le 9 juillet 1816.

La déclaration dans le marbre

LA maison où elle a été signée

Nous allons ensuite à San José de Lules, à une demi heure de Tucuman. Cela vaut la peine: Un havre de paix, et un petit monsieur qui nous explique le pourquoi et le comment de ces ruines jésuites (Les Jésuites ont été chassés de tout l'empire espagnol en 1767 sur ordre du roi)

La vierge, parée de bracelets en toc et d'une broche en plastique

San Telmo, teatro, tango...Buenos Aires suite et fin

2009-11-15T13:38:00.001-08:00

Mafalda (une petite fille dans une BD, lisez là absolument si vous ne connaissez pas, son regard sur le monde est très cynique et tellement juste...) dans le métro: Autre héroïne nationale

Soirée après la Boca (le samedi). Pièce de théatre indépendante (Tercer Cuerpo), dans une minuscule salle comme en regrouille Buenos AIres, le paradis des comédiens et des amateurs d'arts en général sur tout le continent. Sous une pluie battante, on sentait quelques gouttes passer le plafond...Pas facile à comprendre avec l'accent argentin

Dimanche midi, après une petite promenade toute seule (donc sans photos) dans Palermo Viejo, quartier super bobo-chic-jeune la nuit, peut être celui que je préfère dans cette ville, parce que très sympa mais pas trop touristiques et avec pleiiiiin de supers boutiques, où je dormais (chez Emma). Nous avons fêté l'anniversaire de Cait à Sigue la Vaca (suivez la vache). Ce restaurant, un des plus populaires de Buenos Aires, offre buffet à volonté pour un peu plus de 15 euros. ET pas n'importe quel buffet...Si les entrées/accompagnement sont pas mauvais, on y vient de loin pour, évidemment, sa viande. Faite à la parillada (BBQ) comme partout en Argentine (tous les campings par exemple en sont équipés, et pas des petits machins hein), même moi, pas vraiment carnivore, suis retournée 4 fois au barbecue. La viande argentine est à se damner, elle n'a rien à voir avec ce que j'ai pu manger comme viande auparavant: Une saveur très prononcéé, mais surtout une tendresse...ça fond dans la bouche! Ils en mangent tout le temps, dans des quantités impressionantes, et elle ne coûte vraiment pas grand chose (vraiment moins cher que des légumes). Ils mangent vraiment TOUT de la vache. J'ai donc pu gouter des rognons, du matambre (pas de traduction), et, de loin le plus délicieux, et le plus populaire là bas avec le matambre, des mollejas (ris en Français d'après le dico, mais j'ai jamais entendu ça. C'est une partie du coup, et c'est très bon).

Puis ballade à San Telmo, un quartier extraordinaire, le quartier des brocantes et des antiquaires, le montmartre de Buenos Aires (à chaque quartier de cette ville ressemble un quartier de Paris). Quartier très chouette, très animé Morceaux choisis

Tango

Boutiques de San Telma, cour interieur

"Pipi Cucu, la petite boutique"

Défilé urugayen, danse et percussion

MacDo couleur local, au dulce de leche, l'aliment de base du coin (équivalent de la confiture de lait)

Le port

Le dimanche soir, je suis allée avec Emily voir une autre pièce de théâtre (Le petit chaperon rouge), un gros succès commercial dans une grande salle cette fois. La pièce était très très bien, la mise en scène et les décors géniaux. Le théâtre était avenue Corrientes, sur le "Broadway Argentin". Et ce n'est pas une blague: sur quelques blocks s'étalent des dizaines et des dizaines de théâtres commerciaux avec une ou deux grandes salles, scintillant, clignotant de partout et avec des gens qui vous font de la réclame en bas...Une ambiance dingue et géniale, tout à fait différente (et c'est rare à BA de ce que l'on voit en Europe), entre le multiplexe de ciné (on peut aller voir une pièce à n'importe quelle heure et manger du pop corn) et un quartier d'artistes.

Le lundi, nous sommes allés au (très grand et touristique) cimetière Recoleta (voir la tombe d'Eva Peron), et de nombreux autres caveaux qui valent franchement le coup tant ils sont imposants. Puis nous sommes allés faire une visite guidée dans un vieux quartier fermé de Buenos Aires, ancien quartier des intellectuels, où il y a des souterrains, recommandé par 3 bonhommes Routard: Aucun intérêt.

Le soir, nous nous sommes rendus dans un endroit parfaitement extraodinaire, un café-bar-salle pour amateurs pas très bons de tango-vieux grenier-coffre aux merveilles d'objets recyclés. Malheuresement, on ne pouvait y prendre ni photos ni vidéos....

Une prise à la dérobée...

Buenos Aires: La Boca

2009-11-15T13:29:00.000-08:00

Le quartier de La Boca est un des plus particuliers de Buenos Aires. Au bord du fleuve, près du port, dans une zone relativement insalubre, il a été depuis sa création habité par les classes les plus populaires, il y a un siècle les Italiens, aujourd’hui Boliviens ou Paraguayens. La plupart des maisons, sont basses et sur pilotis, en tôle. C'est un des quartiers les plus pauvres du centre de Buenos Aires, et surtout le plus dangereux. Il y a beaucoup de policiers sur la rue principale, le caminito, mais il suffit de s'éloigner de quelques mètres, on apperçoit des endroits désertés par les touristes, et pour cause: Les automobilistes et les force de l'ordre, sans vous empêcher d'y aller, vous le deconseille très très fortement en hurlant "very dangerous". C'est la le paradoxe: De ce quartier "prolétaire" de la ville, on ne peut donc voir qu'une rue, avec dans celle ci, 50% de restaurants, 50% de boutiques de cartes postales/mug maradonna/magnets, et, au milieu, des cars entiers de touristes style touristes japonais débarquant.

A l'entrée, des panneaux « Bienvenidos a la Republica de la Boca » revendique l'identité culturelle de l'endroit, réputé pour son stade et son club de foot (la préoccupation n°1 des argentins, loin devant toutes les autres), Boca Juniors.

Le caminito est cette rue principale, pleine de maison de toutes les couleurs. Un peintre de la Boca, Quinquela Martin, achète une maison ans les années 20, et invite les habitants du quartier à venir la peindre. Chacun apporte ses fonds de pots de peinture : la maison sera peinte d’une mosaïque de couleurs vives. Depuis, nombre des maisons du quartier, surtout celles du touristiques Caminito, ont suivi l'exemple. Dans le Caminito, de nolbreux peintres (type montmortre) y proposent de vous croquer, et on peut y voir pas mal de mini spectacles de tango spécial touriste.

Le pont, un des symboles du quartier

Boutique souvenir

Attrape touriste

Buenos Aires, 2ème jour

2009-11-15T13:27:00.000-08:00

Tatiana, Kate et Emily, venues en bus, nous ont rejoint ce deuxième jour. Nous sommes allées à l'extraordinaire "Musée Evita", créer par la fundacion Eva Peron à la mémoire de l'idole des Argentins, de la Lady Di du coin. La ressemblance avec la princesse de Galles est d'ailleurs extraordinaire: Jolie jeune femme, d'un milieu modeste, actrice, Evita connait le coup de foudre le jour de sa rencontre avec un jeune militaire, Peron. Ils se marient, et, un an après, Peron est élu président d'Argentine. Membre à part entière du Peronisme, elle avait presque plus d'importance que le vice président. C'est elle qui, alors qu'elle n'a pas de mandat d'élu, fait le tour du monde pour rencontrer les chefs d'Etats les plus importants (dont le Pape et le président de la République Française) représentant l'Argentine et le Peronisme. Leader du mouvement des femmes dans son pays, idole des travailleurs "sans-chemises" (descamisados), patronne de la veuve et de l'orphelin par le biais de sa fondation (la fameuse fundacion Eva Peron, qui lui a érigé cette apologie en forme de musée et qui a construit, en son temps, nombre d'hospices, de refuges pour jeunes femmes seules, d'orphelinat...)

Faculté d'histoire. La fleur en métal s'ouvre et se ferme au lever et au coucher du jour.

Moi, Tatiana (amie néo zélandaise) Caitlyn (collocataire australienne), Emily (amie kiwi aussi), Damien (sciences po), Quentin (un collocataire)

Moi, Pauline, Tatiana, Emily, Cait

Avec plus d'un mois de retard...Buenos Aires!!! Premier jour

2009-11-15T13:23:00.000-08:00

Avec beaucoup beaucoup de retard, les photos de Pauline et de Quentin, deux de mes collocataires français. Nous avons profité de l'occasion de l'anniversaire de Kate, ma collocataire australienne, qui voulait absolument le fêter à Buenos Aires, pour l'accompagner.
Et cette ville est vraiment magique, le Paris de l'Amérique Latine (ce n'est pas un mythe).
Nous y sommes aller en avion. Les premières vues:

La Casa Rosada, l'Elysée Argentin.

Manifestants permanents demandant une meilleure reconnaissance des morts pendant la Guerre des Malouines (Contre le Royaume Uni)

Les fameuses "Madres de la Plaza de Mayo", ces mamans et surtout grand-mères qui, tout les jeudi midi, depuis des dizaines d'années, se réunissent sur la place de Mai pour réclamer la justice et des enquêtes sur la disparition de leurs enfants et leurs petits enfants. Pendant la dictature militaire (ce phénomène n'a par contre pas eu lieu au Chili dans cette ampleur) plusieurs milliers d'opposants ont été kidnappés et laissés pour disparus. Surtout, les jeunes enfants de ces opposants (ou les enfants d'opposants nés en prison) étaient confiés à des généraux du régime. Très émouvant de voir ces vieilles femmes désormais connues dans le monde entier, qui ne perdent pas patience depuis tant d'années et réclament en vain de savoir ce que sont devenus les gens qu'elles ont aimé...

L'après-midi, nous avons visité le MALBA, musée d'art latino-américain contemporain, un des plus important de la région. On a pu y admirer des oeuvres de Frida Kahlo, de Rivera, de Botero...

Nous sommes ensuite allés diner chez Emma, une amie de Sciences-Po en échange à Buenos Aires qui m'acceuillait généreusement.

la suite au prochain épisode

2009-11-04T19:32:00.000-08:00

Désolée, chers lecteurs, encore un article sans image...
En effet, encore une mauvaise nouvelle: Je n'ai pas le temps de charger quoi que se soit car je dois travailler. Je ne savais même plus ce que ça voulait dire. Après 4 mois de pures vacances (J'avais écris environ...5 essais et eu une "prueba" (contrôle), la fin des cours étant proche (dans deux semaines), je dois écrire et rendre tous mes travaux finaux ces deux prochaines semaines, puis j'ai un examen (bon c'est quand même pas grand chose, mais j'ai plus l'habitude...)
Je n'ai donc pas le temps d'écrire des articles mais...
PROCHAINEMENT SUR VOS ECRANS
- 4 articles: Un pour chaque jour passé à Buenos Aires, avec plein de photos et d etango, qui vous feront saliver
- 1 article sur mon dernier week-end, la route des vins à vélo dans Mendoza, ville Argentine à 6h d'ici (goutez le Malbec si vous en avez l'occasion)
- Divers articles sur les transports en Amerique latine, et surtout sur mon futur voyage pendant mes 3 mois de vacances
En effet, je pars dans maintenant 3 semaines.
Première étape: Départ vers le 29 en Argentine avec Heloise, amie de Sciences Po en échange au Chili, à travers tout le Nord, passage par le Paraguay, arrivée aux chutes d'Iguazu. J'irais jusqu'en Uruguay si j'ai le temps, jusqu'à Buenos Aires si je n'en ait pas. Retour en bus à Santiago vers le 16.
2ème étape: Visite de la famille au grand complet, Noël dans le désert d'Atacama, Nouvel an à Valparaiso (plus grand feux d'artifice du monde après Sydney)
3ème étape: Toute seule, région des lacs et Chiloé
4ème étape: Patagonie (Torres del Paine) avec mes amis de Paris (Manon et Guillaume, en tour du monde, et Jen au Perou)
5ème étape, du 27 au 12 septembre: Perou avec les mêmes
6ème étape: Peut être les carnavals du Brésil...Si ce n'est pas possible, bolivie.

Avis à tous ceux qui lisent ce blog

2009-10-02T10:15:00.000-07:00

- Je me suis fait voler tout mon sac à dos lors du cambriolage de l'auberge de jeunesse où l'on séjournait à Valparaiso, dont mon appareil photo: Je n'ai donc plus les photos des fiestas patrias, et je ne sais pas quand est-ce que j'aurais de nouvelles photos: Je vous montrerais probablement les photos de Pauline pour Buenos Aires, où je vais dans une semaine

- Sentez vous libre de laisser des commentaires, pour que mon père ne se sente pas trop seul ^^, et que j'ai l'impression d'être lue un petit peu...

Manos y naturaleza

2009-10-01T10:28:00.000-07:00

J'ai commencé cette semaine à faire du bénévolat dans une association appelée Manos y Naturaleza, dont le but est "d'éduquer et de former de jeunes enfants en risque social". 80 enfants de 4 à 14 ans dans une maison en mode "petite maison dans la prairie": Plein d'arc-en-ciels et de fleurs, d'affiches "respectons les animaux" "aimons nous les uns les autres", plein de bons sentiments en somme. Les enfants y rentrent très jeunes, et ils y passent une bonne partie de leur vie: Ils sont obligés de venir tous les jours de 15h à 19h environ. L'idée est super: ils ont surtout des cours d'informatique (la base, mais ils apprennent même à se servir de photoshop, etc.), mais aussi de "découverte de la nature" et de jardinage, de théâtre, etc.

La maison se trouve dans Peñalolen, une des commune spauvres de Santiago, mais pas dans un quartier qui à l'air très pauvre: Contrairement à ce que je pensais, ça n'a rien d'une favela. Impossible de savoir à quel point ces enfants sont dans une situation de risque social.
Je fais du soutien scolaire avec eux. Pas de problème pour l'anglais, l'histoire ça passe, mais grosse honte sur les maths: Incapable d'expliquer les puissances en castellano (par contre je sais maintenant dire angle aigu, angle obtus, angle droit, pointe...après une petite heure de géométrie). Pas facile donc, de s'exprimer mais surtout d'expliquer et de se faire respecter dans une langue étrangère...

Rapa Nui, derniers moments

2009-09-14T22:49:00.001-07:00

Dimanche matin

Dimanche matin, pour la première fois de ma vie, je suis allée à la messe (c'est assez drôle, non, une première messe à 20 ans sur l'île de Paques? ça a en tout cas fait rire Pauline, avec qui j'y suis allé, et avec une marocaine pour qui c'était aussi la première messe ^^). L'intérêt d'aller à la messe à rapa Nui, c'est d'observer le mélange de deux traditions. Même si les rapa Nui sont tous très catholiques (les premiers européens arrivées sur l'île pour s'installer étaient la plupart des missionaires, qui ont bien fait leur job), ils restent attachés aux croyances plus anciennes. Jésus sur sa croix et Marie ressemble à des Moais Kava Kava avec leurs gros nez et leurs côtes, c'est très très impressionant de les voir cotoyer des tableaux fort classiques. Et la messe est dite en espagnole, mais tous les chants sont en rapa nuis. On a donc eula chance d'écouter tout ça, et de voir les rapa nuis en costume du dimanche et tout apprêtés: Ils sont vraiment très beaux et surtout très belles (avec leurs fleurs dans les cheveux), comme les Tahitiennes.

Ensuite, nous sommes allés rejoindre le pêcheur que nous avions trouvé la veille pour qu'il nous emmène pêcher (on voulait s'auto-nourrir). Mais snif, à cause du mauvais temps, pas possible, après nous avoir trimbalé d'un bout à l'autre de l'île pour voir si il y a un endroit plus calme, il a fallut se rendre à l'évidence.

Triste retour au camping: Que faire?

En fin d'aprèm, le temps s'est enfin découvert, et on a filé vers le volcan, une des eules choses phares qu'on avait pas fait sur l'île. On y était allé la veille, mais voici ce que ça avait donné:

Arrivées en haut du volcan, on ne voyait même pas nos pieds (et ce n'est pas une façon de parler)

Mais ce fut une course contre la montre: Il était déjà 18h, on n'avait absolument pas le temps de monter le volcan en rando comme on l'avait fait la veille. Comme sur l'île de Paques les habitants sont plus que serviables avec les touristes (98% du PIB de l'île), on a commencé à cherché qui pouvait nous y emmener. Le stop, on en avait fait tous les jours, mais là, avec la boue, on allait pas refaire le coup du taxi de la veille...Il nous fallait absolument un 4x4 avec chauffeur inclus (aucune n'avait son permis avec elle). La proprio de l'endroit où on mangeait des empanadas de fruit de mer a appelé sa nièce, qui nous a emmené (cette nièce, qui avait l'air d'avoir 25 ans, s'est révélée avoir 14 ans...et évidemment pas le permis ;) Le jeu en valait triplement la chandelle, c'est la chose la plus belle que l'on ait vu de ce week-end, et peut être même de ces dernières années...

Le cratère du volcan

Les petroglyphes (gravures sur les rochers)

En haut du volcan se trouve l'ancien village rituel d'Orongo dédié au culte de l'homme-oiseau. Chaque année, à l'arrivée du printemps plusieurs hommes se rendaient à la nage sur l'îlot Motu Nui, visible sur la photo. Celui qui parvenait alors à s'emparer du premier oeuf de Manutara devenait l'homme-oiseau (ou bien le chef de son village le devenait) ou "Tangata-Manu", vivait en réclusion pendant un an et était considéré sacré ("tapu")

Retour au port

Petit resto délicieuuuuux (après 4 jours de riz/soupe en poudre) et pas trop trop cher pour l'île (moins cher qu'en france): Poisson local, petite aubergines confites, poisson au curry...C'est la première (et la dernière fois) où j'ai mangé de la cuisine fine au Chili, quelque chose d'un peu élaboré (à part au resto français)

Rapa Nui, 3ème jour: hou la gadoue la gadoue la gadoue

2009-09-14T22:43:00.000-07:00

C'est le 3ème jour que les choses ont commencés à se gater: Il s'est mis à pleuvoir. Beaucoup. Tout le temps. On avait pas vraiment envisagé le climat tropical sous cette angle là, mais en y repensant...Surtout en camping, et avec un minimum de vêtement, on s'est senti un peu...Boueuses. Mais nous avons achetés des capes de pluie, et nous sommes parties voir le grand volcan de l'Ile de Paques: Tout le monde disait que son cratère est magnifique. Problème: En arrivant au cratère, on ne le voyait pas. On ne voyait rien d'ailleurs, même pas nos pieds. On avait donc marcher deux heures pour être à 50 cm d'un cratère que le brouillard cachait. Dépitées, on est redescendues, et on s'est baladées dans le village.

Une grotte sur le chemin

Après avoir glander une bonne partie de l'aprèm, nous nous sommes réveillées: Nous ne pouvions pas rien faire de notre après midi alors qu'on avait fait tout ce chemin pour aller 4 jours sur l'île! Seulement un seul ahu, l'ahu Akhivi, nous restait à voir (c'est leseul ahu qui regarde vers l'exterieur, vers la mer, à priori parce qu'il regarde les 1ers arrivants sur l'île). Nous avons commencé à marcher sous la pluie et à faire du stop ("Vamos hasta el ahu taviki..eu no aviki..tsatski...), la nuit commençait à tomber, les automobilistes nous disaient que c'était bien loin. Nous avons donc appelé un taxi, qui nous a dit "pas de problème"! Puis "aaa c'est là où mon collègue a du être dépanné tout à l'heure, le chemin est quasi impraticable. Mais pas de problème!"

Nous voici donc à l'ahu (faisant, avec nos capes de pluies rouges, blanches et bleues les drapeaux de la Hollande, de la France, du Chili...)

Et evidemment, sur le retour, la voiture zig-zagait à cause de la boue, a failli couler dans les flaques qui arrivaient à la moitié des portières, etc...ET ce qui devait arriver arriva: incapable de passer la montée tellement le chemin était boueux. Voila comment six filles ont fini, dans la nuit rapa nuit, a pousser le petit taxi dans la montée, tout en glissant de tout notre long dans la boue...

On est allé faire nos courses ensuite dans cet état là, et heuresement que tout le monde était scotché au match de sélection pour la coupe du monde, on est passé presque innapercues malgré notre total-look rambo.

Rapa Nui, 2ème jour: La visite guidée

2009-09-14T14:49:00.000-07:00

La richesse de l'isla de Pascua, lo interesante, c'est sans aucun doute son mystère. Mais c'est aussi sa limite pour des touristes: Pas d'indications, pas de directions, rien. Du coup, c'est un passage quasi obligé de prendre un guide. Certaines d'entre nous rechignaient passer une journée entière avec un guide pour plus de 30 euros par personne (et pour une fois, la radine, ce n'était pas moi ^^), mais tout le monde était enthousiasme et plus que satisfait à la fin de la journée: Nous nous sommes rendues compte que le 1er jour, nous avions manqués plein de choses, pour des problèmes d'orientation, mais surtout pour des problèmes d'observations et de savoir. Sur cette île, aucune pierre ou presque n'est là au hasard: Ce que tu crois être un rocher est un moais pas fini, un caillou est en fait un pietroglyphe (pierre gravée, presque sculptée) ou la ruine d'une maison. Notre guide, un chilien ayant fait des études d'anthropologie, nous a permis de voir tout ça, et nous a compté tout ce qu'il se sait aujourd'hui sur l'île et sa culture (je vous en parlerais pas plus ici, je vous laisse regarder les photos: Y'a internet et wikipedia pour ça: http://www.jeanhervedaude.com/Ile%20de%20Paques%20le_petit_musee.htm)

Un cercle de pierre: Pour les cérémonies funéraires.

Des moais pas finis

Les ruines d'une maison typique de l'époque avant la découverte de l'île par les européens. ces maisons, ou vivait toute la famille, étaient très basses (bien moins d'1m de haut), et ressemblaient comme deux gouttes d'eau à des barques renversées, sans ouverture, sauf l'entrée que vous pouvez voir devant)

La carrière où étaient fabriqués les moais. Le grand mystère est la distance entre la carrière et la côte: comment déplaçaient ils les moais jusque là?

"ne marchez pas sur le moais"

Un longues oreilles: il représente un ancien chef

Un des moais les plus anciens, on ne sait pas si il représente un ancêtre comme les autres ou une divinité, un esprit.

Un ancien volcan derrière la carrière, et sa lagune au milieu.

L'ahu (l'autel) avec le plus de Moais de l'île. Comme TOUS les ahus de l'île, il a été réstauré (désolé de casser un mythe, mais il est primordial de savoir que lorsque les européens sont arrivés sur l'île, tous les moais étaient déjà tombés et beaucoup étaient abimés). Ce site a morflé après le tremblement de terre de valparaiso, qui a provoqué un tsunami jusque là. Les japonais ont entièrement retauré le site.

Une plage, comme partout en polynésie. Ya juste un peu plus de moais qu'ailleurs...

Les trois collocataires :)

Rapa Nui, 1er jour: Nos premiers Moais

2009-09-14T11:00:00.000-07:00

(Notre camping)

Voici le début de mes photos de l'Ile de Paques, Isla de pascua, Rapa Nui en Rapa Nui (la langue des rapa nui, les habitants de l'ile) (oui ça fait un peu schtroumpf comme phrase), surnommée Te pito o Te henua, le nombril du mond,e parce que c'est l'endroit au monde le plus éloigné de tout, à 4h en avion du Chili et de Tahiti, et rien entre. L'ile a beau être chiliennne, sa culture est clairement polynésienne, on a même eu le droit aux colliers de fleurs et de coquillages en arrivant à l'aéroport (je vous en épargnerais les photos). Ainsi, grâce à Robin, ma colocataire hollandaise, qui nous a convaincu, Pauline, Steffie (allemande) et moi que les billets d'avion étaient tellement peu chers (en été ils peuvent aller jusqu'à 400 euros l'aller-retour, mais ici on est encore en plein hiver) que ça valait le coup de partir aussi loin du Chili (et à 4h plus près de la France, tout près si on pense à Tahiti!). Voilà comment on s'est retrouvé à Rapa Nui, après avoir poirauté 6h à l'aéroport de Santiago pour cause de problèmes techniques. Nous sommes arrivées le mercredi dans la nuit, voici les photos de jeudi.

Nos premiers Moais, les plus impressionants, ceux qui m'ont donné la chaire de poule. Au 20ème, on s'habitue...Mais là, ils étaient là, debouts, majestueux, imposants, magiques, mystiques...Et c'est...wow. Avec levent et le bruit de la mer, encore plus!
Les moais font en général 3 à 9 m, et sont tournés vers l'interieur de l'île, parce qu'ils représentent les ancêtres, qui veillent sur leurs descendants. On dit qu'il y en a 900 sur l'ile, mais tous ne sont pas impressionant comme ça: souvent, on en voit et on pense que ce sont des des gros cailloux ou des rochers à la forme étrange... 300 seulement (!) ressemblent vraiment à des moais et le sont sans aucun doute. Ils ont été fait entre 900 et 1600 avant JC. Après la mort des ancêtres, les familles les plus riches faisaient construire un moais le réprésentant (pour cela, en observant bien, on peut se rendre compte qu'ils sont tous différents. Par exemple, les longues-oreilles sont les anciens chefs de tribus). Le moais était donc vraiment une question de statut social: Cela coutait cher de le faire fabriquer, mais surtout de le déplacer de la carrière à l'ahu (autel), souvent au bord de la mer, près du village appartenant à la famille en question. Bien que les archéologues se demandent encore comment les rapanuis déplacçaient les moais, ce qui est sur est que cela prenait plusieurs mois et qu'il fallait nourrir plusieurs dizaines d'ouvriers pendant ces longs mois.

Un des seuls moais à qui il reste des yeux en corail, les autres étant partis avec le temps. Pourtant, le moais était complet seulement avec ses yeux, puisqu'ainsi l'ame de l'ancêtre revenait dans le moais. Le chapeau est fait dans une autre carrière que le moais, mais personne ne sait ce qu'il signifie. Certains disent, à cause de sa couleur rouge, qu'il représenterait les organes génitaux féminins, et que le moais serait un symbole phallique, porteur de fertilité pour sa tribu.

Robin et Steffie

Un moais moins bien conservé, et sans oreille! (donc pas un chef)

Robin et Steffie, de derrière :

Après cette petite approche de l'île, on a fait une petite randonnée improvisée, toute l'aprèm. Problème: aucune indication sur cette île, et de grandes grandes étendues inhabitées. Résultat: On avait pas d'eau et j'ai bien crut qu'on s'était perdues. Mais non! On a aussi vue une grande charmante mais dont je n'ai pas de photos, et surtout n' a pas pu la visiter car pas de lampe de poche (et donc déconseillée par le routard). Il s'est ensuite mis à pleuvoir à verse, on a donc accéléré, arrêté la 1ère voiture (c'est très facile de faire du stop à rapanui), et on s'est réhydraté tout en mangeant des empanadas de fruits de mer, spécialité locale.
Heureusement que pour le camping nous avions prévu le nourriture, le coût de la vie et surtout de produits alimentaires étant 3 à 4 fois plus important que sur le "conti". En effet, absolument tout est importé. Les chiliens vivant sur l'île raconte que ce qu'il leur manque, c'est d'avoir du choix dans les produits...Et si le bateau ne vient pas pour cause de mauvais temps, pas de lait, même pas à un prix exhorbitant, pour ton petit-déjeuner! Les jeunes, eux, disent que même si ils adorent "leur" île, et qu'ils ne s'imaginent pas vivre au Chili (eux ne se considèrent pas vraiment comme des chiliens), il s'ennuient un peu, tout de même, sur cette ville avec moins de 4000 habitants...(2000 rapanuis et 2000 chiliens)
Bon, à côté de ça, c'est quand même pas désagréable de vivre là bas, il sont mieux payés et ils ont pour voisin des moais, ils passent leur vie à surfer, ils se connaissent tous et s'entraident beaucoup, et ils ont les paysages les plus extraordinaires que j'ai jamais vus...

La bandera Chilena

2009-09-12T23:56:00.000-07:00

En cette semaine de fiestas patrias, la fête nationale du Chili, et l'évènement le plus important de l'année (devançant Noël et même les matchs de foot), je vous présente le drapeau chilien. Depuis début septembre, toutes les rues de Santiago sont aux couleurs de ce drapeau, dont les chiliens sont très fiers. Plus encore, il est rendu obligatoire par la loi, sous peine de recevoir une amende, de mettre le drapeau à la fenêtre le 18 septembre, jour officiel de la fête nationale (même si les chiliens en profitent pour faire la fête pendant trois jours, je vous raconterais quand j'aurais vécu ça). Pas très spontané, comme manifestation nationale! (Manon, invention des traditions???)

Les chiliens adorent raconter ce que leur drapeau signifie (et j'avoue que c'est plutôt chouette) et que c'est un des plus beau drapeau du monde (quelle modestie...): L'étoile, l'ETATunitaire (au contraire des multiples étoiles américaines) derrière lequel tout le monde est rassemblé, le bleu pour le PACIFIQUE, le blanc pour la CORDILLERE et ses sommets enneigés (les frontières naturelles) et le rouge...pour le SANG du peuple chilien, celui que ses héros ont versé en luttant pour l'indépendance.

Un peu de politique (ou plutôt de syndicalisme étudiant), 3

2009-09-12T23:53:00.001-07:00

Il y a un mois quasiment, j'ai eu l'occasion de participer au Congrès des Etudiants au niveau de l'universidad de Chile et de l'escuela de gobierno (chaque carrera participant au niveau de l'université, les deux prochaines étapes se faisant au niveau régional puis national, avec des délégués de chaque fac). Un moment clé pour parler de l'enseignement superieur, qui me semble être le principal défi à relever par le Chili au cours des prochaines années (avec la Santé et le problème mapuche), qui a pris forme d'un appel aux candidats à la présidentielle. Tous les étudiants étaient appelé à participer, même si la plupart ont pris cette suspension des cours pour uen semaine de vacances. Les deux jours ont été une suite de scéance pleinière avec des interventions de profs, du recteurs, des étudiants de la Fech (federacion de los estudiantes de la U de Chile), et de discussions en ateliers, sur de sthèmes type "aceso" (comment le système d'accès peut conjuguer égalité et équité? Comment conjuguer homogénéité et mécanismes spécifiques à chaque branche? Que penser de la discrimination positive?), sur le financement (sur quels critères doit on financer les universités estatales? L'etat doit il financer les universités privés? Si l'Etat doit + financer les universités publiques, est-ce compatible avec leur autonomie? A quel point les étudiants doivent ils supproter le cout de leurs études?)
Le Chili est le pays d'amérique latine ou l'inscription coute la plus chère,et un ds pays dans le monde où le rapport dépense publique/élève est le plus faible (après la Pologne, l'Australie...) et où la participation de la famille au financement des études est la plus forte (plus qu'en AUstralie, aux Etats Unis, en Corée...)
L'université Chilienne selon le Quai d'Orsay:
"L’accès à l’enseignement supérieur s’est considérablement développé depuis une quinzaine d’années sans pour autant dépasser les inégalités sociales, en dépit du dispositif de bourses (elles aussi compétitives) et des possibilités facilitées d’emprunts pour les étudiants. Il faut cependant noter que 70% des étudiants de l’enseignement supérieur représentent la première génération familiale à atteindre ce niveau d’éducation, ce qui constitue une performance remarquable
Le système est aujourd’hui :
- Largement guidé par le marché (plus par la demande sociale que professionnelle).
Globalement financé, à hauteur de 75%, par des apports privés, plaçant le Chili en seconde position après la Corée pour la part du privé dans le financement de l’enseignement supérieur. Les universités privées sont détenues par des investisseurs nationaux voire étrangers. Les collégiatures et le mécénat (une loi le favorise) assurent le fonctionnement des universités privées (elles représentent 30% des frais de fonctionnement des universités traditionnelles), peu homogène : des cursus de haut niveau côtoient des formations médiocres. Les « universités traditionnelles » appuyées par l’État ont la quasi-exclusivité des filières « sciences dures » et sciences de l’ingénieur, le secteur privé de l’enseignement supérieur se développant principalement autour des formations dans le secteur des services (médecine, gestion, droit, informatique, communication, commerce...).
Inégalitaire et précaire : quelques universités (les 6 meilleures) concentrent majoritairement les ressources et sont localisées à Santiago, Valparaiso et Concepción. Certains établissements privés sont en situation précaire (notamment les instituts professionnels et les centres de formation technique). Les enseignants ne font pas partie de la « fonction publique » et ils sont contractuels de l’université. Seules 25 universités, parmi lesquelles figurent les plus prestigieuses (U de Chile, Catolica...), bénéficient d’une participation financière de l’État. Elles sont appelées les « universités traditionnelles » ou « universités du Conseil de Recteurs ». Les 37 autres universités perçoivent aussi des subventions de l’État mais dans des conditions très encadrées ; ces aides font l’objet de fortes discussions entre les universités publiques et privées."
Une de shcoses le plus surprenante: Les universités publiques sont financés à moins de 20% par l'Etat, le reste venant des étudiants ou du privé.
Le diplome s'obtient fait en 4 en de licence puis deux ans après.

"Ne laisse pas à quelques un ce qu'aujourd'hui nous pouvons tous faire"

Dérivé d'une expression chilienne "Anque la mona se viste de seda, mona se queda" (même si la guenon s'habille en soie, elle reste une guenon", la LOCE étant la loi sur l'université, qui a été mise en place sous la dictature, et a seulement subit des ajustements depuis.

"Meurt de vieillesse, pas d'endettement"

"Dis moi où tu étudies, je te dirais qui tu es"

encore un dérivé d'une expression populaire "Que no nos pasen gato por liebro", qu'on ne fasse pas passer un chat pour un lièvre" (expression venant d'un temps où, quand on n'avait plus d'argent pour servir un lièvre à ses invités dans la campagne chilienne, on cuisinait un chat et lui rajoutait des oreilles). Ici, lièvre est remplacé par livre, libro.

Un peu de politique, 2: Yo tengo poder, yo voto

2009-09-12T23:52:00.001-07:00

Après le 11 septembre qui est un jour de commémoration ici, celui de l'attaque de la Moneda et de la Mort d'Allende, durant lequel tous les chiliens nous disent de ne pas sortir (jour appelé par mes collocataires "dia de paranoia nacional" (en effet, il ne se passe rien dans le centre de Santiago, seulement dans les banlieues chaudes), voici un autre jour politiquement important cette semaine au Chili: Aujourd'hui, dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales pour les élections qui auront lieu début décembre. La queue était très longue, la plupart s'y prenant au dernier moment, mais surtout, l'organisation étant plus ou moins réussite. Cette inscription sur les listes est très mal faite: Il n'est pas obligatoire de s'y inscrire, mais une fois qu'on est inscrit, il devient, comme en Belgique, obligatoire de voter jusqu'au reste de ses jours, et on peut être tirer au sort pour être assesseur...Ce qui explique qu'il est impossible de motiver les gens, et surtout les jeunesde moins de 30 ans, à aller voter. Eux sont la cible principale de la grande campagne "Yo tengo poder, yo voto", que l'on peut voir partout. Sur mes 5 collocataires chiliens, un seul est inscrit! Vu que j'étudie à l'escuela de gobierno, mes camarades de classe votent beaucoup plus que la moyenne des jeunes.

Une autre raison explique que les chiliens votent peu, et les jeunes incroyablement peu: L'offre politique. Tout les chiliens pensent la même chose, dans une proportion plus importante qu'en France: Les politiciens sont toujours les mêmes, et tous pourris...Et il faut croire qu'il y a un fond de vérité, il existe vraiment une oligarchie très forte et des dynasties politiques. Surtout, la nouvelle génération vote peu car c'est la seule qui n'a pas connue la dictature. Les plus vieux, malgré leur haine des politiciens chiliens, se font un devoir de s'intéresser à la politique et de voter pour faire vivre la démocratie.

Un petit panaroma des futurs candidats:

Marco Enriquez Ominami, le plus mal placé du trio dans les sondages, celui qui me plait de plus.Candidat indépendant, normalement au Parti Socialiste, mais le PS soutenant toujours le candidat de la concertacion, il a du faire scission...Le PS ici est 10 fois plus divisé qu'en France, je suis allé aux réunions du PS de l'école. Ils sont 4 militants très actifs: Un fait campagne pour Frei, 1 pour le candidat communiste, 1 pour MEO et 1 ne sait pas encore. Enriquez-Ominami est le seul candidat représentant "la gauche", pas celle de la concertacion mais la vraie gauche, qui peut s'imaginer un jour à la Moneda, dans ce pays plutôt conservateur. Bien que donnant un coup de jeune à la politique chilienne, il ne fait pas moins parti de l'oligarchie chilienne: Fils de Marco Enriquez, fondateur du MIR, mouvement de la gauche révolutionnaire chilien, ayant proné la lutte armée, appuyé Allende et ayant été pourchassé sous la dictature, durant lequel le MIR a commis des actes de résistances. Ominami, son père adoptif, est sénateur pour le parti socialiste. Il est crédité de 17% des intentions de vote.

Frei, de la démocratie chrétienne. Son père fut président avant Allende, lui a déjà été président en 1993. Il est le candidat de la concertation, cette drôle de formation politique qui a toujours été au pouvoir depuis la fin de la dictature, et qui réunit le PS, la démocratie chrétienne et deux autres partis de centre-gauche. Apprécié par certains, à qui le bilan du précédent mandat parait très satisfaisant pour le plan économique, les jeunes ne veulent surtout pas voter pour lui, disant qu'il a privatisé toutes les ressources naturelles (l'eau surtout) du pays et qu'il représente l'anti-changement (fils de président, déjà président, et surtout, candidat d'un groupe politique qu'ils ont toujours vu au pouvoir). Il est crédité de 28% dans les sondages.

Piñera est sans doute le futur président chilien, devançant pour l'instant de loin Frei. Il est le candidat de la droite libérale. Et attention, ici, la droite libérale, ce n'est pas un petit joueur comme Sarko...C'est une droite très conservatrice sur le sujet valoricos, dont le dernier combat important fut celui contre la proposition de loi visant à autoriser la pilule du lendemain. Mais c'est surtout une droite prête à tout privatiser, même (et surtout?) la santé et l'éducation. Mais ce n'est pas l'UDI, le parti de Lavin, l'autre candidat de la droite, ayant soutenu Pinochet et dont la plupart des membres appartiennent à l'Opus Dei (Piñera a voté contre Pinochet au plébiscite de 1988). Piñera est un peu le Berlusconi d'ici: Il est le président de la chaine principale du pays, Chilevision (ici tous les medias ou presque appartiennent à des groupes de de droite, et souvent à Pinera ou à ses amis, à l'exeption notable de l'hebdomadaire "The Clinic"), mais aussi le président de LAN Chile, la compagnie aérienne, et il a fait fortune en introduisant les cartes de crédit au Chili sous/pour Pinochet (sa société détient 90% des cartes de crédit d'ici). Son succès est du à son populisme, mais également à la bonne image dont il jouit de par sa richesse ("Au moins, il risque pas de piquer dans la caisse) et au changement qu'il représente par rapport à la Concertation.

Un peu de politique, 1: Une manifestation au Chili

2009-09-12T23:40:00.000-07:00

Il y a maintenant un mois (ce blog n'étant jamais actualisé), David, Damien, Pauline et Moi nous sommes allés à une manifestation à Santiago avec nos amis politiquement engagés (au Ps, mais surtout au PC et à la "Nueva Izquierda"). Le sujet de la manifestation? Une nouvelle loi, proposée par la droite et soutenue par quelques députés de la Concertation, comme Isabel Allende. Cette loi consiste, entre autre à rendre les organisateurs des manifestations responsables financièrement de tous les dégats pouvant avoir lieu au cours de celle ci. Clairement, c'est une forme de restriction de la liberté d'expression: Quelle assoc' étudiante, par exemple, pourrait payer? A ça, se greffait d'autres revendications, en particulier celle de la justice pour le mapuche tué par un policier la semaine d'avant: http://www.courrierinternational.com/breve/2009/09/07/nouveaux-heurts-avec-les-mapuches Quelques slogans: "Los pacos, fascitas, son los terroristas"
"Escuche, Bachelet, quien tortura y mata igual que Pinochet" (oui ils font pas dans la dentelle ici...)
Les relations entre jeunes et policiers sont particulièrement tendues, avec des provocations très fortes des deux côtés. Une fois arrivée sur la plaza de armas, nous y sommes restés une petite vingtaine de minute, certains voulant monter jusqu'au palais de la Mondeda. Nos amis nous ont alors dit: attendez un quart d'heure, vous allez voir de vos propres yeuxla démocratie chilienne. Ca n'a pas loupé: On a vu arrivé deux énormes camions de CRS (alors que tout se passait bien). Le premier a lancé de l'eau sur toute la plaza de armas, dispersant les gens, et tout le monde a commencé à courir. Le deuxième a balancé du gaz lacrymogène en quantité et avec une force impressionante, rien à voir avec ce qu'il se fat en France. Même à l'autre bout de la place, on en sentait tous les effets comme si c'était à coté. En 30 secondes, tous les rideaux des boutiques sont tombés, les gens couraient dans tous les sens. Dans le restaurant où l'on s'est abrité, il était difficile de respirer, et les serveurs, habitués, coupaient des citrons à la chaine pour nous les donner (ça fait passer les brulures dans la gorge).
Autour d'une bière une heure après, nos compagnons nous ont dit tous en choeur "ça c'est drolement bien passé, j'ai jamais vu une manif aussi calme"
Qu'est ce que ça doit être d'habitude...

3 jours à Valparaiso

2009-09-10T08:50:00.000-07:00

Quelques jours au port de Valparaiso, sans doute la ville la plus touristique du Chili, et surtout, un endroit vraiment charmant, encerclé par les cerros (collines). Des contrastes sociaux très marqués (à l'entrée, plein de favelas), une ville beaucoup plus dangereuse que santiago (plein de pique-pockets) mais avec tellement plus de caractère.

Valparaiso, ville de stags, aussi appelé "museo a cielo abierto"

La ville est pleine d'ascenceurs pour monter en haut des collines, où la plupart des gens habitent.

Robin, ma colloc hollandaise, devant une oeuvre murale avec le drapeau chilien.

Vu du port

Les chiens ont sans doute plus nombreux que les hommes à Valparaiso...

Le quotidien de l'homme moderne: dormir, consommer, "comida basura" (="junk food")

Vina del Mar, ville collé à Valparaiso, le la Baule d'ici, avec les mêmes immeubles qui gachent la plage...

U U U Chi chi chi lelele Universidad de Chile

2009-08-24T21:30:00.000-07:00

L'université du Chili (« la U »), fondée par l'État chilien en 1842 est l'université la plus ancienne du Chili, et regroupe quelque 26 000 étudiants.

Elle s'enorgueillit de deux prix Nobel (Neruda et Gabriela Mistral), et a été le lieu d'études de 17 président(e)s du Chili dont l'actuelle présidente du Chili, Michelle Bachelet.

L'Université a grandement participé à l'essor du pays et tient toujours une grande place dans la vie chilienne, après avoir été plus ou moins démantelée durant la dictature. En effet, le régime militaire a tout fait pour affaiblir cette université concentrant l'élite intelectuelle du pays, et surtout des germes de contestation, et nombre de ces professeurs furent contraints à l'exil. Elle est avec la Catolica la meilleure université du pays, et pour les Chiliens, intégrer « la U » est synonyme d'une belle réussite scolaire et d'un futur professionnel qui semble très positif. Surtout, c'est une des rares universités publique d'État. Elle n'est pas pour autant gratuite, bien au contraire: La matricula est aux alentours de 5000 euros (donnée à verifier, je demanderais aux etudiants). Pas etonant, puisque se sont ces mêmes étudiants qui financent la quasi totalité de l'école: Et oui, au Chili, université "estatal", "publica", signifie financée par l'Etat à...12% de son budget! (SciencesPo a encore des beaux jours devant soi pour se dire public tout en faisant raquer les étudiants et en cautionnant le désengagement de l'Etat...) Quand aux universités privés, les toutes petites écoles où il n'y a pas d'étudiants mais des clients pulullent depuis la libéralisation et le démantèlement de l'enseignement superieur chilien. Ici, même le 4ème quintile a parfois du mal à payer l'université à ses enfants, et de l'avis de la plupart, c'est aujourd'hui un des plus grands défis à relever pour le Chili, car sans aucun doute sa plus grande faiblesse.

La « U » est plus qu'une université, c'est aussi une radio, un théâtre, et surtout une équipe de foot, qui aujourd'hui n'a plus rien a voir avec l'université mais a gardé son nom. L'équipe bleue de la U de Chile est la plus populaire avec Colo-Colo, l'équipe indigène. C'est l'équipe supportée officiellement par la maison, où les soirs de matchs retentissent donc ce désormais fameux cri "U U U Chi chi chi lélélé Universidad de Chile".

L'accord entre Sciences Po et la "Chile" (= la "U") ne concerne que l'escuela de gobierno y de asuntos publicos, l'équivalent de Sciences Po. Bon, rien a voir avec le coté prestigieux de Sciences Po, nos camarades sont assez courageux de se passioner pour la fonction publique dans un pays sans service publique, surtout que l'absence de concours fait que le piston est très important. Beaucoup avait postulé en droit...Les matières y sont globalement les mêmes qu'à Sciences Po, en plus techniques et politiques, et il existe deux spécialités: Gestion et Sciences Politiques. Le campus est situé à Santa Ana, et donc à 20 minutes de chez moi à peine (Santa Isabel)...Ce qui vous vous en doutez ne m'empêche pas d'être tout le temps en retard. La bonne nouvelle: Ici, je ne suis pas l'exeption, ça m'arrive régulièrement d'arriver 20 mn en retard et que le prof soit toujours en train de faire l'apppel! Autre point très positif à part la proximité: L'escuela est une escuelita, une petite école: 500, répartis sur 5 ans...Tout le monde se connait donc, et on connait déjà pas mal d'étudiants, avec nos classes on a vite fait le tour. On appelle la dame du secrétariat par son petit nom, le concierge nous a repéré, etc...Normal, après tous les déboires pour avoir cours la première semaine (oui, finalement, avoir ces cours tout le temps annulé, ça en est presque perturbant....Il n'y avait jamais assez d'élèves inscrits pour que le cours est lieu ou les profs avaient des problèmes familiaux, ce qui semble être le chilien pour "en vacances").

Bref, le tout est assez convivial, et les élèves se réunissent presque tous les jeudis soirs pour faire un terremoto (nom d'une boisson a base de liqueur+ de vin+ de sirop+ de glace, vous vous en doutez très ecoeurante, significant tremblement de terre) dans la cour de l'école jusqu'a 21h environ, avec la musique à fond.

J'ai 5 cours de 1h30x2 ou 1h30 par semaine, soit....12h de cours, mais c'est déjà dur d'être assidue!

- Politicas Publicas (4 année) un cours très théorique et très intéressant, le prof est génial et nous fait vraiment participé, surtout pour témoigner, avec l'autre française dans ce cours, de "comment ça se passe chez nous le service public". Il utilise beaucoup d'exemples des politiques publiques récentes au chili, et surtout d'extraits de films, qui ont parfois un rapport très très éloigné avec le sujet, je suppose que c'est surtout parce qu'il est cinéphile!

- Discurso artistico y formas politicas en america latina, un cours à l'intitulé super mais qui est surtout le cours "sieste", surtout quand le prof éteint les lumières pendant 1h pour regarder le power point, et à fortiori quand c'est pour parler de Courbet ou Renoir pendant tout ce temps, alors qu'on veut découvrir l'art latino...

- Poder, violencia, y legitimidad politica (3 année) Avec un prof passionant et très original, même si il parle un peu vite, qu'il est fan de Hegel et qu'il a fait sa thèse sur Foucault...

- Politicas publicas y participacion ciudadana (5ème année) Mon cours préféré, avec que des chiliens, je progresse plus vite en espagnol et je suis chouchouté..C'est très technique vu que c'est un cours de derniers semestres de 5ème année en gestion. on doit, après avoir analysé le succès de la démocratie participative dans certains pays du continent, comprendre pourquoi les politique participatives ne marchent pas au chili et développer une méthodologie pour qu'elles marchent!

- Chile: Identitad, Historia y Cultura: Cours pour étrangers, extremement "fome" (chiant en chilien). On apprend rien, le prof fait 40 fois les mêmes blagues et surtout c'est très superficiels et cliché. ("les latinos sont comme ça" "les gringos sont nuls en histoire" "les parisiennes, ça vous manque de fumer au café en mangeant une baguette"? etc...)

Donc, pour les nombreuses personnes qui m'ont posé la question, non, le problème avec les cours, ce n'est pas de les comprendre....

Valle del Elqui

2009-08-23T20:09:00.000-07:00

Tengo de llegar al Valle
que su flor guarda el almendro
y cría los higuerales
que azulan higos extremos,
para ambular a la tarde
con mis vivos y mis muertos.

Pende sobre el Valle, que arde,
una laguna de ensueño
que lo bautiza y refresca
de un eterno refrigerio
cuando el río de Elqui merma
blanqueando el ijar sediento.

Van a mirarme los cerros
como padrinos tremendos,
volviéndose en animales
con ijares soñolientos,
dando el vagido profundo
que les oigo hasta durmiendo,
porque doce me ahuecaron
cuna de piedra y de leño.

….

Gabriela Mistral

Avec beaucoup de retard, les photos de nos 4 jours dans la Valle del Elqui, avec Pauline et deux autres français de l’université. Partis un jeudi après les cours de Santiago, le bus nous à emmené à six heures au Nord, pour ainsi dire une courte distance pour un pays comme le Chili ! Notre première étape fut La Serena, ville balnéaire, une des plus vieille ville du Chili, mais qui nous a beaucoup dessus. Notre étape suivante fut Vicuña, une petite ville très mignonne. Nous avons dormi chez une famille chilienne très sympa, chez la vendeuse de la boutique de la gare, avec qui nous sommes sortis le soir(chants et danse folklorique (cueca), suivi d’un karaoké…tout un programme). Nous avons visité l’usine Capel le lendemain, un des plus gros producteurs de pisco du Chili (sachant que le pisco est vraiment LA boisson nationale). Dernière étape, Pisco Elqui, un village magnifique et un ciel étoilé extraordinaire…

Avec la famille qui nous a logé à Vicuña

Une partie de campagne

2009-08-02T08:38:00.000-07:00

Tous les prétextes sont bons pour sortir de Santiago et respirer l'air pur. La semaine dernière, Edys, Eric et Kurt, le voisin, nous avait emmené vers le canyon et les montagnes (splendide). Malheuresement, et Pauline et moi avons oublié notre appareil photo...Je crois qu'Eric en a quelques unes, j'essayerais de les récupérer.
Ce samedi, nous sommes donc allés à Pomaire, petit village de potiers au Sud Ouest de Santiago. Description de wikipédia: "Pomaire est un village de la région de Melipilla dont le nom vient de l'incaica et qui veut dire 'grotte de bandits'. Il est situé à 67km de Santiago.
Les Santiaguinosviennent ici le week-end pour prendre du bon air et manger des empanadas, réputées comme étant les plus grosses du monde pesant 500 g et même jusqu'à 1 kg. De plus, Pomaire est connu pour son artisanat, constitué d'objets en grès comme le chancho (cochon-tirelire) et beaucoup d'ustensiles de cuisine."

Nous sommes donc partis avec Robin (colloc Hollandaise), les français de la maison et le français de la maison d'en face, prendre le bus vers Pomaire samedi matin.

Car abandonné, très Into the wild. Gravé dessus par Sarah: Happiness only real when shared. Supertramp.

Le pastel de choclo, spécialité chilienne

Empanadas dans le four

Du cerro San Cristobal

2009-08-01T17:49:00.001-07:00

La vue au dessus de Santiago, du Mont San Cristobal

Le flou: Ce n'est pas la photo ou du brouillard, mais tout simplement le smog, la pollution...
C'est frappant quand on le voit en vrai, comprenez maintenant pourquoi c'est noir quand on se démaquille...

Bienvenida/despedida

2009-08-01T17:40:00.000-07:00

Photos de la fête de départ/bienvenue de la semaine de notre arrivée (j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps...)
Une vrai crémaillère-bienvenida est prévue pour dans deux semaines.

Au marché de La Vega

2009-07-24T21:12:00.000-07:00

Après avoir fait le tour du supermarché du coin, Santa Isabel, plutôt très cher, et où les légumes sont vraiment pas top, les deux bobos typiques que nous sommes avons décidé de dire non à la malbouffe chilienne (franchement, c'est pire que les US question junk-food, la plupart des chiliens ne savent vraiment pas faire à manger, nos coloc chiliens ne savaient même pas se servir du four pour la plupart) et donc d'aller au marché de la Vega, un marché immense et surtout totalement inconnu des touristes (enfin un endroit sans français!)

Dans les rues de Santiago

2009-07-24T20:54:00.000-07:00

Des jolies maisons à Providencia...
...A la majorité des immeubles, qui ressemblent à ceux là.

La casa

2009-07-22T15:01:00.000-07:00

Arrivées à 7h30 à l'aéroport de Santiago, le 20 juillet. Après avoir attendu nos bagages une éternité, nous (Pauline Damien David et moi) sommes passés à l'immigration et à la douane, puis avons pris le transvip, un taxi collectif. Après avoir déposé les garçons, le transvip nous dépose dans notre nouveau chez nous "Almirante Riveros 060", quartier de Providencia (arrêt Santa Isabel), un quartier chic de Santiago. La maison est à la frontière des quartiers de Nuñoa et de Santiago centro.

Ce nouveau chez nous est composé de 2 maisons (tout le monde a la clé des 2 entrées). Et 13personnes y habitent. La bière et autres substances plus ou moins legalizadas y coulent à flots. Ma chambre étant à côté du salon où la musique est à fond jusqu'à 3h du mat y où tous les colocadores et leurs amis se retrouvent le soir, je crois que je vais devoir investir dans des boules quiès. Pauline habite dans l'autre maison, plus isolée en ce moment (car c'est la maison avec la grande terrasse, QG l'été mais désertée en ce moment où il fait très froid...). Les chiliens ne connaissent pas le chauffage central, et dans cette maison ils aèrent tout le temps vu qu'il y a beaucoup de fumeurs. On est donc en manteau dans la maison, et on dort avec nos duvets plus des couvertures.

Pour l'instant il y a beaucoup de français dans la maison. Même si deux partent jeudi, on sera encore 5 (dont 2 de Sciences Po Lille et un à Dauphine en stage à l'ambassade. Il y a sinon une hollandaise très chouette, Robin, qui va aussi à la Universidad de Chile (la U), 5 chiliens et deux australiennes qui sont en voyage en ce moment.

Edys a arrêté ses études et s'occupe de la maison pour gagner des sous (il doit plus ou moins prendre une commission sur nos loyers, ce qui expliqueraient, en plus de la super situation géographique, pourquoi il est si élevé. Il inclut aussi depuis ce mois ci la femme de ménage, la situation bactérienne sur le front des salles de bains étant devenue intenable à ce qu'il paraitrait, et les essais de répartition des taches ménagères ayant lamentablement échoué...)

La terrasse

La maison (la deuxième porte est sur le côté)
La chambre de Pauline

L'entrée de la maison d'en haut

Le salon (etonnemment propre)

La rue